▼Zゲージ「メルクリン機関車修理」

Zゲージの修理依頼は初めてとなります。とにかく小さいので難易度はNの比ではありません。しかもメルクリンの蒸気機関車です。

まず、現状ですがモーターが回りません。さらに分解していくといくつかの問題を抱えていることがわかりました。

まずモーターを取り出して単体でテストを行いましたが、どうやら内部で断線しているようです。このモーターはもう使えません。

また、分解することを想定していないため内部のローターを取り出すことができません。

次に、動輪の回転テストですが所々ひっかります。そこでギアすべて取り出して、確認してみたところモーター側に伝達する中間ギアの形状が変わっていることが確認できました。そこで、全分解して問題のギアを取り出し、精密ヤスリを使ってピッチを研ぎ直してスムーズに回るまでこの作業をひたすら繰り返します。ちなみにギア自体も非常に小さいため、至難の業です。

この作業だけで、半日を要しました。そして、各動輪のバランスとりに数時間。ようやく、すべての動輪がすべてスムーズに回るようになりました。

恐らく、これが原因となって車輪がロックした状態で、高い電圧をモーターにかけたことで大きな負荷がかかり、内部のコイルが焼けたのだと思われます。

次はモーターですが、復活不能で既にモータはお亡くなりになってますので、代用できそうなモーターを探して組み込むわけですが、当然そのままでは取り付けできません。

まずは、肝心のモーターですが12V仕様の超小型モーターが1つ出てきたので、これが使えるか試してみます。サイズ的には問題ありませんが、トルクがどこまであるかです。

▼軸径の変換

モーターシャフトとウォームギア内径の変換パイプを作る必要があります。「軸径:1.0 -> 1.5」

▼もう一つの選択

超小型モーターを調べる中で、ワールド工芸「#1011WSB-S」がサイズ的には入りそうです。上記のモーターが難しい場合は、こちらのモーターも選択肢に入れておきます。


3Dプリンターで「外形:1.5mm/内径:1mm」のパイプを作ります。

なお、ここまで小さいウォームギアは当店のストックにはなかったため、知り合いのお店さんより数個ほど分けていただきました。モーターについては、ワールド工芸と同等サイズのものが1つ見つかりましたので、そちらを使います。それでは早速組み込んでテストしてみます。


中間の伝達ギアとの絶妙な高さ調整が求められます。わずかにずれると抵抗が大きくなりスムーズに回らなくなるので、ここでもしっかり時間をかけていきます。

高さ調整のため、t1.0のプラバンを下に置き、後部にt0.3のプラバンを配置して絶妙な位置で固定します。回転テストでは大変スムーズな車輪の回転を確認できました。次に抵抗を接続して電流量を調整します。

Zゲージ(軌間:6.5mm)のレールが無いため、急遽N用フレキ線路を加工してテストレールを作ります。

調整とテスト走行を幾度となく重ねて、ようやく動きました。ライトもLED化され、低速時でも明るく点灯します。作業完了でございます。

▼Nゲージ「KATO 185系 窓埋風+ヘッドマーク加工」

現状はかなり暗くなっているようです。

ヘッドマークの部品を取り出して、印刷された部分を削ります。

右が削ったあとです。

今となっては非常に入手の難しい貴重なシールに印刷を行い、さらに表面に特殊な処理を施して、高光沢仕上げとしております。


▼窓埋めと座席撤去

今回は、窓のパテ埋め処理ではなく塗装のみで行います。まずは車内の座席を撤去するための加工を行います。

最前列の座席をカットしていきます。

まずはニッパーでカットした後、ルーターで処理を行い最後に1500番ペーパーで丁寧に仕上げていきます。


次に窓なし風の加工ですが、埋め処理による方法ではなく塗装のみで再現します。まずは、窓枠のシルバーを本体色に塗装します。

窓ガラスと塗装します。

次に窓枠のシルバーを塗装します。

右窓と比較すると、窓枠の塗装前と後の違いがよく判ります。


次に反対面です。こちらは白ですが、若干黄色味を帯びているので、調合して近似色を作ります。

まずは、窓からです。

続いて、窓枠を塗装します。

裏面にアルミテープを貼って遮光します。

作業完了でございます。

▼Nゲージ「EF58 35号機/150号機 改造加工」

▼先台車短縮加工 ※35/150号機

台車の短縮加工が2台とも完了。


▼デフロスター制作+取り付け ※35号機


▼屋根ルーフ裏面加工 ※35/150号機

「内径:幅:22.4mm/高さ:1.0mm」に合わせて透明プラバンを切り出して、裏から固定します。※透明プラ t0.15


▼SGホース設計+取り付け ※150号機

データが出来上がったところで、3Dプリンターで出力します。


2側にも同様の加工が施されております。


少々見づらいですが、はしご横に制作したパーツが取り付けされています。2側にも同様の加工が施されております。

作業はすべて完了でございます。

▼Nゲージ「マイクロ EF59-15 テール点灯改造」

マイクロ製電気機関車のテール点灯改造でございます。2004年ごろに発売された製品です。

こちら側を点灯ご希望ということでございますので、そのように加工いたします。

作業の中で最も難しいのが、テール中心への穴あけ作業です。特にこちらの製品では、出っ張りとライト面が小さいので、難易度が高いです。

左から順に使用していきます。まずは、現状のテールの出っ張りをニッパーでカットします。次にセンターにあたりを入れます。(最も重要)。

まずは、0.3mmのドリルで貫通させます。力の加減を誤るとすぐにドリルが折れるので、慎重に進めていきます。貫通したのち、0.5mmのドリルに交換して径を広げます。

0.5mmの光ファイバーを埋め込み断面をドーム状に加工します。

「1608赤色チップLED」を直列で繋ぎ、テールの位置と合うように配置します。次に基盤に接続しますが、抵抗値をやや高めにして配線します。

テスト点灯させてみます。

LEDの配置などの微調整を何度か行い、明るさのバランスがとれたところで、作業は無事完了いたしました。

▼HO/16番ゲージ「踏切点滅+サウンド」

今回のご依頼は、踏切の点滅とサウンドを再現したいとのことで、遮断機の上げ下げなどのギミックはなくて構わないそうです。

それでは作業を進めていきます。

持ち込まれた加工対象となる「津川洋行製 踏切セット」ですね。こちらに組み込んでいきます。

まずは、チップLED(赤)をそれぞれ埋め込んでいきます。

配線は2線となるように、極性変わることで左右の点滅を変えるように配線します。極性の制御はマイコンに行わせます。

比較的シンプルな回路でございますので、作業時間短縮のためブレッドボードにそのまま配置します。

ボタンを押すと点滅と踏切音が鳴ります。

各種ハンダ付けと配線は、お客様ご自身で作業されるとのことですので、作業はここまでとなります。

▼大友製作所 「MP-312 Mk-Ⅱ 修理対応」

ぴょん鉄でも初めて扱うものです。

テストにモーターつないでおきます。ちゃんと回っていますね。

何度か試しているうちに、すべての操作を一切受け付けなくなります。このタイプの故障は問題個所の特定が非常に難しく、使用直後は正常に動作するが、しばらくすると電源が入らなくなり、またしばらくするとまた動くといった現象です。従来の故障の多くはFET(電界効果トランジスター)とその手前の部品でしたが、今回は症状から見ても他に原因がありそうです。ちょっと時間はかかりそうですね。

ネジ固定ではなくカシメになっています。ドリルを使ってすべてのカシメを削ります。

中はこのような感じです。

まずは、それぞれの配線を確認して全体の回路構成を把握します。次に、直流波形(右)の出力が不安定です。

パーツの損傷およびハンダクラックがないか1つ1つ確認しながら手をいれてから、電圧とパルスが正常に出力されているか確認していきます。地道な作業が永遠と続きます。

個別の基盤を取り出してさらに詳しく見ていきます。

レギュレーターは、ソケット式に改良して、現在発注してある部品とすぐに交換できるようにしておきます。

さて、ここまで電解コンデンサー、セラミックコンデンサー、ショットバリアダイオード、トランジスタ他、すでに劣化した部品を一通り交換してきました。そして現在発注済みの3端子レギュレーターも新品に交換いたします。当初は、メイン電源に問題があるのではと考えていましたが、どうやら違うようです。現時点でどの基盤に不具合が生じていたかの特定はできておりますが、あと一歩が遠いですね。最も疑わしい部品が「トロイドインダクタ」ですが、次はこの部品のテストを行います。

ヒューズの機能も確認します。

コンパレーターICも2個とも新品に交換します。(14pin x 2 = 28pin)を1つ1つ外します。

まずは1個外れました。

なんとか2個外れました。

次にICソケット(14ピン)を使います。そのままICにハンダ付すると熱で破損する可能性もあるので、ソケットを使います。

このようにソケットが付きました。

ICの交換が完了です。

直流波形

パルス波形

今回の作業では、怪しい部品(寿命?)は、ほぼすべて交換しました。そのため、非常に時間もかかり問題の個所に辿り着くまでにかなりの時間を要しました。

結果、ようやく動くようになりました。

最終確認として、連続した走行も特に問題が出ないことを確認しました。あとは基盤を所定の位置に戻して固定し、カバーをネジ固定に作り変えれば完了です。あともう少しです。

このように、ネジを内側から固定するパーツを作ります。

このようになります。

最後にもう一度動作確認を行って作業は完了しました。


▼作業続き・・※速度制御における不具合

IC ICL7660 スイッチトキャパシタ電圧コンバーター(チャージポンプDC-DC電圧コンバータIC)


▼3A 降圧型電圧レギュレータ

LM2596 SIMPLE SWITCHER®、4.0V ~ 40V、3A 42-63kHz

LM2596 SIMPLE SWITCHER®、4.5V ~ 40V、3A 110-173kHz

LM2596 SIMPLE SWITCHER® 電力コンバータ、150kHz 3A 降圧型電圧レギュレータ datasheet (Rev. G) (ti.com)

速度制御に使用されているICは、一般的に「パワートランジスタまたはFET(電解効果トランジスタ)」が多く見られますが、こちらのコントローラーでは、「スイッチングレギュレーター」により制御しております。

スイッチングレギュレータとは?

ここで少し厄介なのが、回路に組み込まれているICの刻印が削られていることです。このような回路は時々見られます。これはコピー対策の1つで、肝心な個所の部品名をわからなくすることで、内部の回路をまねされないようにする対策の1つです。今回のような古い製品を修理する上で壁となる問題です。

このように何も残っていません。

もともと付いていた端子にピンジャックを取り付けていきます。

こんな感じです。ここから個別のパーツのテストへと移ります。

入力電圧は18Vとなります。5VレギュレーターおよびPNPトランジスターも個別にテストを行います。

単体テストをそれぞれ行い、最後に結合テストを行います。

▼Nゲージ「KATO E257系 ライト輝度調整+トイレタンク取付」

まずは、ライトの輝度調整です。もう一方の先頭車と明るさがまるで違いますので、輝度を下げる方向で作業を進めます。

抵抗値を上げる方法で輝度を下げます。

まずはヘッドライトの点灯確認ですが、一方の先頭車と同じような明るさになりました。

続いてテールライトですが、違和感ない明るさに落ち着きました。


トイレタンクの組立・塗装・取り付けです。

「ニュートラル・グレー」で塗装します。

個々のパーツを塗り残しがないように念入りに塗装します。

塗装が終わったところで、パーツを組み立てます。

取り付けには、カプラーをいったん外します。

もともと床下に一体成型された突起をニッパーで根元からカットしておきます。

パーツをゴム系接着剤で適切な位置に固定します。

接着が完全に乾くまでこの状態にしておきます。作業完了でございます。

▼Nゲージ「西鉄2000形ライト発光偏り修正」

当時のマイクロ製品で、よく見られる左右の明るさの違い(左が明るく右が暗い)を調整していきます。作業方法は、車種ごとにやや異なりますが、基本的な考え方は一緒です。

まず、なぜ左右で明るさが違ってしまうのかについて簡単にご説明いたします。

まずは、こちらの図をご覧ください。

光源が中心に配置されている基盤です。この場合、左右のライトの明るさは同じとなります。主にTOMIX/KATOでは、このスタイルとなっていることが多く、左右の明るさが極端に違うことはあまり見られません。次に

こちらの図では、光源が左右に配置されている基盤です。この場合、左右のライトの明るさが違って見えることがよくあります。これは、発光面までの距離が異なるためです。上図では左がヘッドライトとなりますが、左面のライト発光面までの距離が短く、逆に右面までの距離が遠くなります。この差が明るさに影響します。しかしながら、すべてこのような症状となるわけではありません。光源が電球?LED?、プリズムの透明度、大きさや形状の違いなども関係するため、影響が少ない車種もあるのも事実です。